Salut les filles, bon j'avais pas ouvert de post, mais apparemment c'est plus que coutume, alors je m'y colle.
Je vais ici poster en premier lieu des photo et explications concernant le montage de mon moteur préparé, Vous connaissez tous mon problème de casse, usure moteur, pièces d'occasion.... bref j'en ai eu plus que marre alors autant préparer un moteur, autant le faire a fond.
J'ai mis a peu près un an a rassembler toutes les pièces nécessaires, question de coût surtout, je ferrai un bref calcul qui me fera sans doute pleurer.
Alors cette préparation commence par la recherche de performance et surtout de fiabilité.
Tout d'abord, la cylindrée, passage de l'alésage d'origine 78,00mm, à 81,00mm soit en volume de 1127cc à 1216cc. Le choix des pistons s'est tourné vers une valeur sûre, des Wiseco 4617, passage de 11:1 à 12:1 sans surfaçage.
Pour tenir les pistons il faut de bonnes bielles, mon choix s'est tourné vers un modèle que je connais deja, utilisé dans quelques prépa automobile de forte cylindrée et de puissance dépassant les 400cv, une connaissance en as même monté sur un hayabusa turbo.
Ce sont des bielles en H type carrillo. assemblées par des vis ARP 2000.
Elles sont prévues pour monter sur hayabusa, donc avec un axe de piston en 18mm, sachant que le 1100 gsxr utilise un axe de 20mm, il va falloir les faire rechambrer : supprimer la bague en laiton d'origine pour ensuite réaléser et réinsérer à la presse une nouvelle bague en bronze de diamètre interieur 20. Travail réalisé par un pro, SARL Tous Les Moteurs à Champigny sur marne.
Ensuite il faut tenir le vilo en place dans les carters, c'est pourquoi j'ai préféré utiliser les gougeons de carters APE, marque ultra connue dans le milieu du drag moto aux USA.
Il faut aussi que la culasse reste en place, rebelote avec les gougeons de cylindre renforcés, regardez la différence avec l'origine, ya pas photo...
Pour l'utilisation de ces gougeons, il faut par ailleurs utiliser les écrous longs borgnes toujours de chez APE, gage de qualité.
Ok pour le bas moteur, on va passer maintenant à la culasse, ce qui m'as couté le plus cher je crois.
Préparation dans les règles, pas simplement tout défoncer à la dremel, pour avoir le trou le plus gros possible, en premier lieu, suppression des guides de soupape d'origine en acier qui vont nous faire chier pour bosser. Chauffe de la culasse au four à 250° ( j'en connais une qui râle encore... ) puis avec un petit mandrin en acier qui rentre dans le guide et l'aide de la presse on les dégage tous. Ensuite on commence a bosser, suppression des traces d'assemblage du moule, mise en place des pipes de carbu qui seront utilisées, suppression des "marches". On passe ensuite au vif du sujet, J'utilise une rampe de 40mm, la base des conduits seront donc en 40mm mais le conduit se sépare en deux, pour donner sur les deux tulipes de soupape, normalement le conduit est déterminé par le diamètre du siège. j'utilise des soupapes de diamètre d'origine, mais il m'as fallu faire réusiner le siège pour augmenter de 1.5mm à l'admission et de 1mm à l'échappement. Cet usinage m'as permis d'augmenter la taille du conduit, pour éviter le rétrécissement du à la "lame" au milieu du conduit d'origine ainsi qu'au diamètre de la queue de soupape, j'ai donc au final des conduits intermédiaires qui font 25.5 mm à l'admission et 22.5 à l'échappement.
Après sablage et avant peinture....
Donc je pars sur une culasse dont tous les conduits sont équilibrés en volume, normalement les cylindres devraient aspirer exactement la même quantité de mélange.
Pour la finition, j'ai laissé un aspect brut qui me permet d'avoir un certain "rugueux".
J'en entend déjà certains râler et dire oui mais poli c'est mieux... FAUX, pourquoi une balle de golf est elle entièrement recouverte de petits trous ? Simplement pour qu'une couche d'air s'y installe et lisse la balle à l’extrême. Essayer de frapper une balle avec et sans, celle sans trous ira beaucoup moins loin....
Donc aspect brut de coupe à la fraise carbure dans le conduit et un peu plus fini pour l'arrondit des conduits secondaires avec une roue à ailettes.
Viens ensuite la pose des guides, dans un soucis de performance et de fiabilité et par soucis de dimensions qui pourraient me gêner avec la pose d'arbres de plus grande levée, je les ai remplacé par des modèles en bronze béryllium de chez APE, le bronze matériaux noble en mécanique, est dit auto lubrifiant donc idéal pour des queues de soupapes.
En parlant des soupapes, j'ai opté pour un modèle en acier inconel ( dit acier réfractaire ) de chez Kibblewhite, ce sont les modèles White Diamond. De diamètre d'origine et fraichement usiné elles iront parfaitement sur les sièges rectifiés.
En parlant de levée de soupape, il ne faut pas oublier les ressorts, on parle souvent de ressort dits durs, mais ce n'est pas tout le temps le cas. On change les ressorts pour rappeler plus rapidement des soupapes quand on utilise des arbres plus agressifs, mais on les change aussi quand on utilise des arbres à came avec de grandes levées, les ressorts d'origine risqueraient d'entrer en butée mécanique, spires contre spires, alors l'utilisation de ressorts hélicoïdaux avec des moins de spires ( donc plus éloignées les unes des autres ) est nécessaire. J'ai donc opté pour un set de ressorts de chez APE aussi.
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